моя прекрасная дача форум для огородников и садоводов , цветоводов и даже грибоводов!
Четверг, 25.05.2017, 19:03
Меню сайта

Кликай

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Мы помогли вам?
Всего ответов: 16

Статистика

Друзья сайта
  • Биосад - огородные и садовые культуры, травы. Описание вредителей и болезней растений. Внос и изготовление органических удобрений.

  • [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
    Страница 1 из 11
    Форум моя прекрасная дача » ОГОРОДНИЧЕСТВО » ПОМИДОРЫ » Выращивание помидор в открытом грунте
    Выращивание помидор в открытом грунте
    андрей777Дата: Среда, 15.12.2010, 18:38 | Сообщение # 1
    Группа: Администраторы
    Сообщений: 131
    Статус: Offline
    Выращивание в открытом грунте.1ЧАСТЬ 2ЧАСТЬ ПОД ЭТОЙ

    Таким способом выращивают томат посадкой рассады и севом семян в грунт. Рассадный способ в основном применяют на севере и в районах средней полосы. Он широко распространен в южных районах и частично и условиях средней полосы. Почву готовят с осени. По мере уборки овощей с участка удаляют все растительные остатки (сорняки, стебли, листья) и закладывают их в компостные кучи на перегнивание, древесный мусор сжигают.

    Под томат не вносят свежий навоз, однако применение перегноя или компоста из расчета 30—40 кг на 10 м с добавлением нитрофоски (600 г) дает хорошие результаты. Если нет возмож¬ности внести перегной используют торф или перепревшие листья в количестве 70— 150 кг и куриный помет 20—50 кг на 10 м . Если под томат отведена делянка, где под предшествующую культуру вносили свежий навоз (огурец, капуста), осенью вносят только минеральные удобрения. 10 кг на м : аммиачной селитры — 1,5—2, суперфосфата — 4—5, калийной соли — 2—3 и древесной золы — 1—2. Удобрения распределяют равномерно по участку.

    Почву перекапывают обычно на глубину не менее 25—30 см (на полный штык лопаты), не разбивая комьев. Все растительные остатки и удобрения должны быть глубоко заделаны в почву. Глыбистая почва придает грядкам волнистую комковатую по-верхность, она менее уплотняется на зиму, сильнее промерзает и в большей степени освобождается от вредных насекомых и возбудителей болезней. При такой обработке почвы больше накапливается влаги при выпадении осадков осенью и при снегозадержании зимой, она лучше прогревается и быстрее созревает весной. На солонцеватых и заплывчатых участках поверхностно вносят гипс из расчета 2—4 кг на 10 м2. Для снегозадержания используют щиты, ветки деревьев, пустые ящики и др.

    Ранней весной, как только почва поспеет, ее следует обязательно забороновать, чтобы предотвратить потери влаги. Это очень важно для получения дружных всходов при выращивании посевом семян в грунт. При бороновании вручную разбивают комья и хорошо выравнивают поверхность. Если за зиму почва уплотнилась, ее перед посадкой перекапывают на глубину до 20—22 см и при необходимости вносят удобрения (если они не внесены с осени). В этом случае на 10 м2 вносят 0,9—1 кг огородной удобрительной смеси или 0,6 кг нитрофоски. Наиболее эффективно удобрения вносить в борозды или в лунки непосредственно перед посадкой рассады. Для этого делают смесь: на ведро компостной земли добавляют 70 г огородной удобрительной смеси или 50 г нитрофоски. Если нет удобрений, к компостной земле добавляют полтора стакана золы. Компоненты хорошо перемешивают и расходуют литровую банку приготовленной смеси на одно растение.

    С высадкой рассады в открытый грунт торопиться не следует. Высаживают ее тогда, когда минует угроза весенних заморозков. При выращивании томата в открытом грунте без пленочных укрытий рассаду берут 55—60, а для получения более раннего урожая — 65—75-суточного возраста. Сроки высадки ее в открытый грунт в зависимости от зоны выращивания разные. В южных районах ранний томат высаживают с 15 по 25 апреля, в средней полосе — с 25 апреля по 5 мая, в северных районах — в конце мая — начале июня. Томат массовых сроков посадки высаживают на 5—10 суток позднее.

    Раннеспелые сорта с компактным типом куста высаживают рядами с расстоянием 50—60 см рядок от рядка и 30—35 см между растениями в рядке. Низкорослые сорта при интенсивном ведении культуры загущают в рядке и растения подвязывают к колышкам. При формировании растений в один стебель высаживают по 60—80 растений на 10 м2, штамбовые сорта размещают таким же образом, но без подвязки растений. Рассаду сажают ровными рядами под шнур. Для этого делают сплошную: борозду, напускают воду и дают ей впитаться. Рассаду за 1 ч до высадки хорошо поливают, выбирают вместе с комком земли и аккуратно раскладывают на расстоянии 25—35 см в зависимости от типа куста. Сажают рассаду на 3—4 см глубже, чем она росла в парнике или в теплице. Если рассада несколько вытянулась, ее сажают в наклонном положении, располагая верхушки в одну сторону по линии рядков. После посадки растения еще раз поливают и почву вокруг них присыпают сухой плодородной землей, перегноем или торфом.

    Высокорослые сорта размещают с междурядьями 60 и 70 см и расстоянием в рядках 50, 60 и 70 см. Нормально развитую рассаду высаживают таким же образом в борозды, а для пере¬росшей делают лунки, в которые перед высадкой заливают по 1 л воды. Хорошо приживается рассада, высаженная в пасмурный день. При жаркой солнечной погоде садить лучше вечером, а на следующий день растения притенять. Через 2—3 суток рассаду опять поливают и делают подсадку на месте неприжившихся растении.

    Овощевод-любитель П. Е. Платонов сорт Красавец размещает с междурядьями 60—70 см. Лунки делает 30 x 30 см и глубиной 30 см. Садит рассаду в четыре ряда (30 + 30 + 30 + 60—70 см) наклонно под углом 45°, присыпает землей 3—4 междоузлия, предварительно удалив в этих местах листья. В каждую лунку дает 2 кг огородной питательной смеси. Собирает в среднем по 2 кг плодов с одного куста.

    После высадки рассады в открытый грунт и при угрозе заморозков необходимо позаботиться о сохранении растений, На небольшой площади их укрывают, используя для этого бумажные колпаки, облиственные ветки деревьев, мешковину, маты, рогожи? сухую траву и др. Применяют так же дымление. Старую солому, мусор (сухой), листья, опилки заготавливают заблаговременно и раскладывают кругами вокруг участка на расстоянии 10 м одна от другой. Сверху кучи накрывают более влажным материалом. При снижении температуры кучи поджигают, дымление поддерживают до повышения температуры не менее 3—4°С. Предупредить поражение растений низкими температурами можно поливом почвы и растений поздно вечером, а при более сильных и продолжительных заморозках и ночным поливом мелкокапельным дождеванием. Ночные поливы начинают при снижении температуры до плюс 2°С.

    Уход за растениями состоит из рыхления почвы, прополки сорняков, подкормок и поливов, подвязки к кольям и окучивания, прищипки, пасынкования, формирования растений, защиты от вредителей и болезней. В засушливую погоду томат поливают регулярно и обильно через 7—9 суток нормой 450— 500 л на 10 м2, что значительно повышает урожай и предупреждает опадение цветков и завязей. Если поливы нерегуляр-ные, особенно при повышенной сухости воздуха и почвы, наблюдается заболевание плодов вершинной гнилью и растрескиванием.
    2 ЧАСТЬ ПОД ЭТОЙ

    Прикрепления: 4746465.jpg(91Kb)
     
    андрей777Дата: Среда, 15.12.2010, 18:43 | Сообщение # 2
    Группа: Администраторы
    Сообщений: 131
    Статус: Offline
    2ЧАСТЬ Подкормки сильно повышают урожай томата, поэтому за период вегетации их обычно проводят 2—3. Первый раз под¬кармливают через 10—12 суток после посадки рассады. Питательную смесь готовят так: на 10 ведер воды берут 1 ведро коровяка или половину ведра куриного помета, 200 г мочевины, 400 г суперфосфата и 10 стаканов древесной золы. Компоненты хорошо перемешивают и дают под каждый куст по 1 л смеси. Подкормку совмещают с поливом. При подсыхании почвы ее рыхлят с одновременной прополкой сорняков. Окучивают томат в начале массового цветения растений — низкорослые сорта, высаженные в борозды сплошным гребнем; высокорослые и в лунках — каждое в отдельности. Благодаря окучиванию появляются новые корни, усиливается питание растений, кусты стелятся на гребнях, которые быстрее просыхают, что предохраняет завязи от опадения, а плоды от загнивания. Окучивание особенно необходимо в сырое и холодное лето.

    В юго-восточных засушливых районах для сохранения запасов влаги в почве используют мульчирующую бумагу или черную полиэтиленовую пленку. Их расстилают перед посадкой рассады или заблаговременно. Последующие подкормки проводят раз в 2—3 недели: вторую — в начале плодоношения и третью — через 12—15 суток после второй. Используют питательную смесь, как и при первой подкормке, но дают 2 л под каждое растение. Если нет органических компонентов, тогда готовят полное минеральное удобрение: на 10 л воды берут по 10 г мочевины и хлорстого калия и 40 г суперфосфата. Если имеется сернокислый калий, им лучше заменить хлористый в том же количестве. Если приготовление такой смеси затруднительно, тогда подкормку можно провести огородной удобрительной смесью из расчета 60 г на 10 л воды или использовать комплексное удобрение с микроэлементами при таком же количестве воды. Под растения вносят по 2 л подкормки. Если растения "жируют", тогда исключают из подкормок коровяк и птичий помет, а из минеральных — азотные удобрения.

    В период массового цветения томата, когда стоит сухая жаркая погода и при недостатке влаги и питательных веществ в почве наблюдается осыпание цветков на первой кисти. Для сохранения раннего урожая кисти или распускающиеся цветки опрыскивают борной кислотой (1 г на 1 л воды). Эффективны и некорневые подкормки макро- и микроудобрениями. На 10 л воды берут 4 г мочевины, 10 сернокислого калия, 5 суперфосфата (вытяжки) и 1 г марганцовокислого калия. Обработку повторяют в период плодоношения, при этом на 10 л воды берут К г мочевины, 20 сернокислого калия, 10 суперфосфата и 1 г марганцевокислого калия. Овощевод-любитель П. Е. Платонов рекомендует в это время обрабатывать растения раствором буры из расчета 25—30 г на 10 л воды.

    Как известно, у растений томата в пазухах листьев главного стебля появляются боковые побеги, так называемые пасынки, на которых, в свою очередь, образуются листья, цветочные кисти и плоды. В условиях неограниченного роста на юге кусты разрастаются, образуя большое количество плодов, которые в связи с дли¬тельностью безморозного периода почти все дозревают до потребительской спелости и можно получить хороший урожай. На севере и в средней полосе, где безморозный период сравнительно невелик, не все плоды успевают дозреть. Но каждому огороднику или овощеводу-любителю хочется получить ранний и высокий урожай. Поэтому формированию растений придают особое значение. Здесь применяют такие эффективные приемы ухода, как пасынкование и прищипку растений. Благодаря пасынкованию (удаление боковых побегов) усиливается питание плодовых кистей на оставленных побегах, значительно ускоряется созревание плодов. Пасынки следует удалять своевременно, не реже чем через 6—8 суток, при длине их не более 4—5 см. При обрезке пользуются острым перочинным ножиком, не оставляя никакого пенька или их срезают ножницами, оставляя пенечек не более 1 см.

    Прищипку растений (удаление верхушек у плодоносящих побегов) проводят с целью ограничения роста растений, что ускоряет формирование и дозревание завязавшихся плодов.

    Пасынкование проводят в основном в районах с коротким вегетационным периодом, при сильном росте растений и их "жировании", при выращивании позднеспелых сортов, при загущенных посадках и при желании получить очень ранний урожай. Формируют растения в один, два и три стебля. Ведение культуры в один стебель сочетают с загущением посадки рассады (до 60—80 шт. на 10 м2). При этом способе формирования все боковые побеги удаляют, оставляя лишь главный, который прищипывают над 3—4-й кистью.

    При двухстебельной форме удаляют все боковые побеги, за исключением одного, растущего непосредст-иенно под первой цветочной кистью. В этом случае главный побег прищипывают над 3-й цветочной кистью, другой — над второй. При трехстебельной форме кроме пасынка, под первой цветочной кистью оставляют еще один из расположенных ниже, но наиболее сильный побег. На главном побеге оставляют три цветочные кисти, на втором — две и на третьем — одну.

    Верхушки побегов после образования необходимого числа кистей прищипывают (в народе называют вершкование). В данном случае верхушку каждого побега срезают или сламывают на 3—5 см выше 2—3-го листа над последней кистью.

    При коловой культуре томата пасынкование проводят одновременно с подвязкой растений. Колья ставят через несколько дней после посадки, с северной стороны, на 10—15 см от растений. Подвязку повторяют несколько раз, по мере роста томата. Высокорослые сорта подвязывают к шестам высокой 2—4 м. Высаживают их с междурядьями 90—100 см, при пасынковании оставляют основной стебель и 2—3 побега с двумя кистями на стеблях второго порядка и одной на третьего. Высокорослые сорта выращивают на шпалере или применяют "шатровый способ". При последнем четыре ближайших растения связывают вместе у верхушек шпагатом. Лиановидные формы (Де—Барао, Кронпринц, Лимон-лиана, Гигант и др.) используют также для озеленения садовых беседок, арок, заборов, аллей.

    Ранний томат в канавах. Рассаду 55—60-суточного возраста высаживают в канаву глубиной 35—40 см и шириной 25—30 см, длина произвольная. За 5—7 суток до посадки канаву набивают разогретым в кучах навозом толщиной 25 см. Сверху насыпают питательную смесь (2 части дерновой земли + 1 часть перегноя) слоем 16— 18 см. Рассаду высаживают как можно раньше наклонно и присыпают стебли до первого листа. В дальнейшем стебли пригибают к почве и прикалывают проволочной шпилькой или деревянной рогулькой. При угрозе заморозков растения укрывают пленкой или рубероидом и применяют другие методы защиты. Дальнейший уход такой же, как и при выращивании в открытом грунте

     
    ВаськаДата: Среда, 11.12.2013, 11:16 | Сообщение # 3
    Группа: Пользователи
    Сообщений: 12
    Статус: Offline
    Очень люблю помидоры каждый год сажаю еще один новый сорт. Все хорошо, но каждый год одна и та же проблема - фитофтора и здесь,на мой взгляд без химических препаратов не обойтись, но лучше всего это
    профилактика. Я в интернете узнала о новом препарате «Бактофит». Изучила
    инструкцию по его применению и в этом сезоне использовала только его. Лучшего
    пока ничего не встречала.
     
    Форум моя прекрасная дача » ОГОРОДНИЧЕСТВО » ПОМИДОРЫ » Выращивание помидор в открытом грунте
    Страница 1 из 11
    Поиск:

    Моя прекрасная дача.При копировании материалов ссылка на сайт обязательна.
    счетчик посещений Яндекс.Метрика
    АгроПоиск - аграрная поисковая система Refo.ru - русские сайты УЛИТКА - каталог ресурсов интернет