моя прекрасная дача форум для огородников и садоводов , цветоводов и даже грибоводов!
Пятница, 18.08.2017, 00:14
Меню сайта

Кликай

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Мы помогли вам?
Всего ответов: 16

Статистика

Друзья сайта
  • Биосад - огородные и садовые культуры, травы. Описание вредителей и болезней растений. Внос и изготовление органических удобрений.

  • [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
    Страница 1 из 11
    Форум моя прекрасная дача » ОГОРОДНИЧЕСТВО » МОРКОВЬ » Выращивание моркови в открытом грунте
    Выращивание моркови в открытом грунте
    андрей777Дата: Вторник, 28.06.2011, 22:43 | Сообщение # 1
    Группа: Администраторы
    Сообщений: 131
    Статус: Offline


    Подготовка участка. Для успешного возделывания моркови требуются рыхлые, плодородные, с глубоким пахотным слоем и чистые от сорняков почвы. Она хорошо растет и на торфянистых почвах с водопроницаемой подпочвой, и на супесчаных участках. В течение всего периода вегетации она не переносит даже кратковременного переувлажнения почвы.
    Морковь — культура холодостойкая, ее можно высевать очень рано, поэтому многие овощеводы приготовляют гряды с осени. Учитывая, что семена моркови очень мелкие и всходы их слишком слабые, обрабатывать почву под посев надо особенно тщательно. Весной нельзя начинать обработку почвы, пока она не поспела.
    На коллективных и индивидуальных огородах для получения раннего урожая моркови часть посевов следует проводить осенью до наступления устойчивых заморозков. Участки, предназначенные для осеннего посева, должны иметь небольшой уклон на юг или юго-запад, чтобы весной на них не застаивалась вода и под влиянием солнечных лучей раньше оттаивала почва.
    При копке гряд нужно удалять корневища многолетних сорняков — пырея, молочая и других.

    Удобрение почвы. Получение высоких урожаев моркови зависит от плодородия почвы и применения удобрений. Свежий навоз под морковь вносить не следует, потому что он в первый год после внесения слабо повышает урожай, а корнеплоды при этом получаются разветвленные, рогатые, нетоварные. На почвах бедных (песках, суглинках, подзолах) или недостаточно удобренных под предшествующую культуру необходимо при осенней обработке вносить хорошо разложившийся перегной или торфяной компост. Норма внесения перегноя или компоста на слабозаправленных почвах в условиях индивидуального огорода 400—500 кг на 100 м2.
    Из минеральных удобрений можно пользоваться овощной смесью, продаваемой в хозяйственных магазинах. Смесь содержит три основных вида минеральных удобрений: азот, фосфор и калий.
    Морковь хорошо отзывается на внесение в почву перед посевом (как весенним, так и осенним) древесной печной золы, которая содержит не только калий, но и другие необходимые растениям микроэлементы.
    В деревнях и поселках, где имеется печное отопление, в течение зимы нетрудно накопить достаточное для индивидуальных огородов количество печной золы. Норма внесения — 12—15 кг на 100 м2. Вносить золу и другие минеральные удобрения следует послойно, большую часть при перекопке гряд, а меньшую при разравнивании гряд граблями перед посевом. Хорошо размещать морковь после предшественников (например, капусты, картофеля), под которые вносили навоз или другое органическое удобрение.

    Подготовка семян моркови к посеву. Качество семян и их правильная подготовка имеют большое значение для получения высокого урожая моркови. Семена должны быть чистосортными, иметь высокую всхожесть и хорошую энергию прорастания. При покупке семян необходимо интересоваться процентом всхожести семян.
    На гряду площадью 10 м2 высевают 4 г семян нормальной всхожести (не менее 70—80%). При пониженной всхожести норму высева соответственно увеличивают.
    Существуют различные способы подготовки семян: калибровка, протравливание, яровизация, проращивание, пескование, дражирование. В условиях индивидуального огорода семена обычно подготавливают, намачивая в течение 2—3 суток (воду меняют ежедневно) и проращивая в чистом сосуде или тряпке. Поскольку высев семян производят вручную, то необходимо, чтобы псе семена проросли. Это обеспечит более быстрые всходы (через 8—10 дней) и даст возможность рано приступить к рыхлению междурядий. Неподготовленные же семена моркови прорастают очень медленно — через 18—20 дней, а в случае засушливой погоды и позднее.
    Семена однолетних сорняков всходят значительно быстрее и начинают глушить всходы моркови. Вот почему чрезвычайно важно ускорить получение всходов моркови и сразу после их появления начать рыхление междурядий.

    Посев моркови. При выращивании моркови посев должен быть проведен в ранние сроки, так как морковь относится к холодостойким культурам, способным прорастать даже при 3—4° тепла.
    Посев моркови бывает осенний (или подзимний) и весенний. Осенний посев на грядах дает продукцию на 2—3 недели раньше, чем посев весенний. При осеннем посеве стадию яровизации семена проходят в земле и весной при малейшем потеплении начинают прорастать.
    Морковь осеннего (подзимнего) посева предназначена только для летней реализации. На хранение ее не оставляют.
    Агротехника выращивания раннего урожая моркови несложная. Для подзимнего посева нужно подбирать гряды с наиболее рыхлой, не заплывающей почвой. Обработку почвы и подготовку гряд заканчивают во второй половине октября. Гряды метровой ширины хорошо разравнивают граблями и делают 5 продольных бороздок или поперечные бороздки на расстоянии 18—20 см одна от другой. При ручном уходе поперечный посев более удобен для рыхления и прореживания, чем продольный, так как с любой из борозд (тропы между гря­дами) Легко достать рукой до половины гряды. Вторую половину гряды обрабатывают с другой борозды.
    При подзимнем посеве семена высевают сухими накануне устойчивых заморозков с таким расчетом, чтобы до наступления зимы семена не только не проросли, но даже не набухли. Наиболее благоприятный период подзимнего посева 5—15 ноября. Семена высевают в бороздки равномерно и засыпают рыхлой землей слоем 1,5—2 см.
    При весеннем посеве очень важно сохранить в почве влагу. Если гряды вскопаны и подготовлены с осени, то к посеву можно приступать, как только земля оттает на 4—5 см. Гряды рыхлят железными граблями. Бороздки делают глубиной 3 см, а семена заделывают на1,5—2 см.
    Весной при устройстве гряд не рекомендуется вскапывать сразу весь огород, чтобы не высушивать землю. В один прием следует вскопать и сделать гряды на такой площади, которую можно в тот же день засеять. Весенний посев следует проводить только заранее подготовленными семенами, доведенными до коротеньких росточков.
    Надо практиковать рядовой посев моркови. При разбросном посеве, который иногда применяют в небольших огородах, невозможно проводить рыхление между растениями, затруднены прополка и прореживание. Сложившееся у некоторых огородников мнение, что при рядовом посеве много места на гряде пустует, ошибочное. Пока растения маленькие, всегда кажется, что морковь посеяна редко, однако, когда она подрастет и листья в рядах сомкнутся, все оказывается правильным. Таким образом, для индивидуального огорода могут быть три различных срока посева моркови: для получения наиболее раннего урожая часть моркови целесообразно сеять осенью, вторую часть — рано весной на грядах, подготовленных с осени, и, наконец, третью часть — на грядах, вскопанных весной. Корнеплоды более позднего урожая будут лучше храниться зимой. Не рекомендуется делать загущенные посевы моркови, это вызывает дополнительную очень трудоемкую работу по прореживанию всходов.
    В каждом хозяйстве целесообразно выращивать по меньшей мере два сорта моркови. Для получения ранней продукции и летне-осеннего потребления надо сеять сорт Нантская 4 или Ленинградская. Для зимнего хранения лучше высевать сорта моркови, обладающие хорошей лежкостыо: Шантенэ 2461 и Московскую зимнюю А-515.
    Многие овощеводы одновременно с морковью высевают растения-указатели, чаще всего салат или редис. Такие посевы называют маячной культурой, так как они указывают направление рядков основной культуры моркови. К семенам моркови прибавляют в 20 раз меньше (по весу) семян салата или редиса. При подзимнем (осеннем) посеве моркови прибавляют сухие семена салата; редис с осени не сеют. При весеннем посеве семена редиса следует на сутки намочить, чтобы они набухли, — это ускорит их всхожесть. Всходы салата и редиса появляются раньше всходов моркови и обозначают рядки посева, что дает возможность рано рыхлить междурядья, не дожидаясь всходов основной культуры. Следовательно, подсев растений-указателей приносит двойную пользу: позволяет рано приступить к рыхлению междурядий и дает добавочную раннюю продукцию салата или редиса с одной и той же площади.
    На небольшом огороде в целях интенсивного использования площади можно высевать в бороздки посреди междурядий в качестве уплотнителей салат, редис, пекинскую капусту. Для этого поперек гряд надо сделать деревянным маркером неглубокие бороздки на расстоянии 10 см одна от другой и чередовать (через бороздку) посев моркови и уплотнителей. Хорошим уплотнителем является пекинская капуста сорта Хибинская.
    Морковь в начальной стадии растет медленно, а указанные уплотнители быстро: через 35—40 дней они готовы к уборке. После их уборки междурядья рыхлят ручными цапками на глубину 3—4 см.

    Уход за посевами моркови начинают с рыхления междурядий небольшими цапками. При рыхлении подсекаются всходы сорняков и разрушается образовавшаяся почвенная корка, что способствует доступу воздуха; к корням. Чтобы избавиться от трудоемкой прополки междурядий, рыхление надо проводить часто. Другими словами, междурядья необходимо держать в состоянии черного пара.
    Рыхление следует проводить в сухую погоду, тогда подрезанные всходы сорняков быстро засыхают. Проводимое в сухую погоду рыхление нарушает капиллярность почвы и тем способствует задержанию в ней влаги, поэтому его называют «сухим поливом».
    Дождь и полив уплотняют почву на грядах, поэтому на второй день после дождя или полива полезно провести внеочередное рыхление.
    Борозды между грядами также нужно очищать от сорняков. Это легко делать с помощью острой мотыги.
    При своевременном рыхлении междурядий прополка сводится до минимума. Практически ручную прополку проводят в рядках посева и неширокой защитной полоске с обеих сторон рядка. Попутно с прополкой загущенные всходы прореживают: первый раз (на расстояние 2 см) при появлении первого настоящего листа, а второй раз — примерно через 40 дней после первой прорывки, когда корнеплоды достигнут диаметра 1,5 см и могут быть использованы как ранние овощи. Сорта слабооблиственные (Парижская каротель, Нантская) прореживают на 4—6 см в ряду, а сильно облиственные (Шантенэ, Московская зимняя)—на 6—8 см. Такое расстояние в ряду вполне обеспечивает нормальное развитие корнеплодов моркови.
    Многолетние опыты и практика овощеводов показали, что чем раньше начать прорывку (прореживание), тем лучше, так как запаздывание с прореживанием на две недели снижает урожай на 15—20%, а запаздывание на месяц — на 60%.
    При прореживании моркови наиболее развитые корнеплоды используют в качестве пучкового товара. Отверстия в почве, образующиеся при выдергивании корнеплодов, нужно обязательно засыпать землей, чтобы избежать испарения влаги из почвы и повреждения оставшихся растений морковной мухой. После прореживания грядки моркови следует хорошо полить.
    Во время прополки надо следить, чтобы корнеплоды были полностью заглублены в землю, в противном случае образуется много корнеплодов с зеленой головкой и горьковатых на вкус, поэтому следует проводить легкое окучивание вылезших корнеплодов, чтобы все они были целиком погружены в почву. К сожалению, многие овощеводы не уделяют должного внимания этому приему и в результате получают большой процент нестандартной продукции.
    К мерам по уходу за посевами моркови относятся и подкормки минеральными удобрениями. Первую подкормку следует давать, когда растения образуют 2—3 настоящих листа, не считая семядольных.
    Подкормки бывают жидкие (минеральные соли растворяют в воде) или сухие (удобрения в измельченном виде рассыпают на почве вокруг посевов на расстоянии 5—10 см от всходов во избежание ожогов). На небольших участках, расположенных вблизи воды, желательно применять жидкие подкормки как более полезные и быстродействующие. На ведро воды берут 25 г аммиачной селитры или сульфата аммония и по 30 г суперфосфата и калийной соли. Одной лейки (10 л) достаточно на 10 пог. м ряда моркови. Через 20—25 дней подкормку повторяют.
    Для поздних сортов моркови через 20 дней после второй подкормки полезно дать третью, но уже без азотистых удобрений.
    Минеральные подкормки лучше проводить после дождя или предварительного полива чистой водой.
    Полив моркови в засушливое время дает значительную прибавку урожая и повышает вкусовые качества корнеплодов. Поливать нужно нечасто (чем иногда злоупотребляют огородники-любители), но основательно, в несколько приемов, чтобы влага постепенно впитывалась в почву и дошла до корнеплодов. Целесообразно сочетать полив с подкормкой.
    Кроме подкормок и поливов нельзя забывать и о борьбе с вредителями моркови. Опасным вредителем моркови (и петрушки) является морковная муха. Ее личинки вгрызаются в нижнюю часть молодых корнеплодов и просверливают в них ходы, в результате чего корнеплоды загнивают. Листья у пораженных растений приобретают фиолетовую окраску, а затем засыхают. Пораженная морковь не может быть использована как продовольственный продукт и не сохраняется зимой.
    Для борьбы с морковной мухой применяют отпугивающие средства — ДДТ или нафталин. Первый лёт морковной мухи начинается ранней весной. Поэтому с установлением теплых дней всходы моркови (и петрушки) опыливают дустом ДДТ при помощи ручного опылителя или марлевого мешочка. Нафталин рассыпают в междурядьях. Дуст ДДТ является действенным средством борьбы с морковной мухой. Гексахлоран, имеющий более стойкий запах, применять не следует.
    При начале второго лёта мухи опыливание повторяют.

    Уборка и хранение урожая моркови. Уборку моркови проводят в разные сроки, в зависимости от ее назначения и сорта.
    Раньше всех поспевает морковь подзимнего посева. Молодые корнеплоды, получаемые при втором прореживании, можно употреблять в пищу или реализовать как пучковой товар. С каждым днем корнеплоды моркови прибавляют в размере и весе и вскоре достигают условий стандарта (3 см в диаметре). Сплошную уборку моркови проводят перед наступлением осенних заморозков в конце сентября.
    Короткие и полудлинные сорта моркови легко выдергиваются из почвы руками вместе с ботвой. Длинные сорта убирают при помощи вил или лопаты. Обрезку ботвы желательно проводить в сухую погоду, чтобы корнеплоды, поступающие в хранилище, не были влажными. У слабооблиственных сортов моркови, таких как Нантская, ботва легко обламывается, при этом корнеплод не повреждается; у остальных сортов моркови ботву обрезают ножом, не задевая корнеплода.
    Одновременно с обрезкой морковь тщательно сортируют. Все недоразвитые, уродливые, с зеленой головкой, поврежденные при уборке или пораженные капустной мухой корнеплоды бракуют. Бракованную морковь используют в хозяйстве на корм курам, поросятам или телятам, для которых морковь (сырая изрубленная) исключительно полезна.
    На длительное хранение отбирают только совершенно здоровые корнеплоды. В подвале или лабазе корнеплоды моркови укладывают в штабеля. Ширина штабеля снизу 100 см, длина — 200 см, а высота — 80 см. Каждый уложенный слой моркови пересыпают умеренно влажным песком.
    Возможен и другой способ хранения моркови. Известно, что корнеплод моркови обычно начинает загнивать с нижней части — с хвостика. Чтобы предотвратить загнивание, хвостики с небольшой частью корнеплода отрезают настолько, чтобы диаметр среза не превышал 1 см. Затем каждый корнеплод обмакивают в раствор глины, по густоте напоминающий сметану. На каждом корнеплоде образуется как бы защитный панцирь из глины. Когда глина подсохнет, морковь укладывают в штабеля, как указано выше.
    Хорошо хранится морковь в ящиках из-под болгарских помидоров. Ящики заполняют корнеплодами, которые просыпают влажным песком и ставят в хранилище штабелями от пола до потолка.
    Температура воздуха в хранилищах для моркови должна быть в пределах 1—2° С, а влажность воздуха 85—90%.
    В хранилищах необходимо вести постоянную борьбу с грызунами, которые зимой поедают морковь особенно охотно.
    Прикрепления: 2361307.gif(17Kb) · 9253261.jpg(11Kb)
     
    БелочкаДата: Суббота, 20.04.2013, 13:34 | Сообщение # 2
    Группа: Проверенные
    Сообщений: 17
    Статус: Offline
    Морковь растение холодоустойчивое. Сеют ее обычно весной в апреле - мае или в ноябре-декабре (в мерзлую почву и сухими семенами). Морковь не
    любит затенения, поэтому грядки должны быть освещены солнцем в течение
    всего дня. И подготовлены заранее: в тяжелую глинистую почву добавляют
    крупнозернистый песок и торф (по 0,5 ведра на 1 кв. м) и минеральные
    удобрения; в бедную песчаную по 2 ведра дерновой земли, торфа, 0,5 ведра
    перегноя или компоста и удобрения. Например, водорастворимое
    комплексное бесхлорное удобрение с микроэлементами для подкормки
    овощных, МикроМикс® Водорастворимое.

    Добавлено (20.04.2013, 13:34)
    ---------------------------------------------
    При выращивании моркови очень хорошо использовать регуляторы роста и корнеобразования. Они помогут моркови справиться с капризами погоды,
    повысить устойчивость к болезням, вредителям и стрессовым факторам,
    улучшить её качество.
    У меня есть средства, подходящие для данной цели. Например, такие, как биоорганический регулятор роста и
    развития растений на основе кремния "Мивал-Агро®" или природный регулятор роста для стимуляции плодообразования овощных культур "Расцвет®" .
    Как подготовить семена моркови к посадке, чтобы они дали дружные и ранние всходы?
    Семена моркови надо просто замочить в растворе регулятора роста, в
    соответствие с инструкцией, а потом просушить. Тогда морковь даст всходы
    на неделю раньше и легче перенесет возвратные холода или весеннюю
    засуху.

     
    Форум моя прекрасная дача » ОГОРОДНИЧЕСТВО » МОРКОВЬ » Выращивание моркови в открытом грунте
    Страница 1 из 11
    Поиск:

    Моя прекрасная дача.При копировании материалов ссылка на сайт обязательна.
    счетчик посещений Яндекс.Метрика
    АгроПоиск - аграрная поисковая система Refo.ru - русские сайты УЛИТКА - каталог ресурсов интернет